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超狂低價賣翻全球 Shein稱霸快時尚
「49元上衣」 Shein搶下全球20％市占
49元的上衣、88元的直筒褲…來自中國的快時尚電商品牌Shein，以價格低、款式多的優勢迅速搶占全球市場，據路透統計，去年Shein拿下全球快時尚近20％的市場份額，超越快時尚龍頭印地紡（Inditex），也遠勝H&M。據估計，今年Shein全年營收可達320～330億美元（逾新台幣1兆），淨利有望較去年飆漲3倍達25億美元（約新台幣788億）。
Shein在疫情期間飆速成長，據The Information援引消息人士指出，Shein今年前三季營收240億美元（約新台幣7,567億），若增速持續，今年將實現全年銷售額增長40％的目標。
據華爾街日報報導，Shein已秘密申請在美國上市，最快在明（2024）年IPO，有可能成為近兩年來、繼2021年以估值680億美元在美國上市的滴滴出行之後，估值最高的中國背景企業。騰訊科技報導，Shein目標以800～900億美元（逾新台幣2.5兆）的估值發行IPO。
對比另兩家快時尚巨頭現況，H&M目前市值約2,503億瑞典克朗（約新台幣7,549億），全球快時尚龍頭、Zara母公司印地紡（Inditex）市值為1,186億歐元（約新台幣4.03兆）。
Shein的崛起讓Zara、H&M等快時尚品牌備感壓力。H&M今年前三季（去年12月1日至今年8月31日）營收1,733.85億瑞典克朗（約新台幣5,228億），淨利71.47億瑞典克朗（約新台幣216億），其中，營業利益率從去年同期3.9％成長至5.9％，H&M執行長赫爾默森（Helena Helmersson）指出，H&M將繼續執行削減成本和提升營運效率的計畫，目標是2024年將營業利益率提升至10％。
而Zara母公司印地紡（Inditex）13日公布今年前三季（2月1日到10月31日）營收256億歐元（約新台幣8,717億），淨利成長32.5％達41.14億歐元（約新台幣1,400億）。不過，Inditex旗下還有Bershka、Pull&Bear等品牌，按過往財報數據估計，Zara僅占整體營收約7成（約新台幣6,100億）。
德意志銀行上周將印地紡、H&M的股票投資評等下修至「賣出」。據The Business of Fashion報導，德銀分析師柯克蘭（Adam Cochrane）指出，為了遵守ESG規範，服飾業者的成本可能增加，且ESG提倡節制消費，也為快時尚產業的經營模式帶來威脅。歐盟日前公布，禁止大型零售企業銷毀未售出的服裝。
而另一方面，Shein的快速增長，以及拼多多旗下Temu竄紅，也讓這些市場競爭者飽受壓力。
創辦人許仰天身價4,900億 廣州首富
成立於2015年的Shein，僅用不到10年就問鼎全球快時尚龍頭之位，據CB Insights報告顯示，它更是目前全球估值第三大的獨角獸企業。而其創辦人許仰天，更在今年中國的《新財富500富人榜》中以身價1,120億人民幣（約新台幣4,918億）居廣州首富。
許仰天極少公開露面，據華爾街日報報導，許仰天1984年出生自山東淄博，大學時自學搜尋引擎優化並購買網站域名，建立自己的工業品海外銷售事業。2008年，他與夥伴合資開電商，但僅一年後就離開，另外與三位合夥人創辦新電商公司，銷售各類消費品，經過不斷試驗，最後將銷售重心放在婚紗禮服，並於2012年將公司網站命名為SheInside。
據報導，2015年，許仰天和其他聯合創始人又將SheInside的產品從婚紗擴展到女裝，並縮短網站名稱為Shein，且同步推出應用程式。美國市場研究公司Apptopia統計，Shein以安裝量2.29億次，成為去年全球下載量最大的購物APP。
快時尚產業以提供迅速換新的潮流服飾為商業模式，為消費者提供比一般時尚大牌價格低廉的選擇。為了達到快速供貨，每家快時尚品牌都不斷改良其從設計、生產到發貨的供應鏈流程。華爾街日報報導，Shein自稱未售出的服裝只占2％，遠低於行業平均的30％。
Shein與5,000多家中國供應商合作，形成龐大供應鏈，對首次推出的服裝款式，僅小批量生產100～200件，據衛報報導，Shein每天可以生產多達500～2000種商品，每樣商品從打版、生產到上架只要7天，是Zara所需時間的一半。
Shein透過數位化供應鏈「按需生產」，波士頓諮詢公司報告指出，Shein開發演算法追蹤用戶資料，包括用戶對產品的收藏、點擊、交易等，幫助他們隨時分析決定是否增加款式或追加訂單，確保他們僅生產可以銷售的商品。此舉大幅降低Shein的庫存成本，其庫存周轉天數僅40天，是H&M和Zara的2倍快。這對於一個隨時販售60多萬種商品、且每日上架逾6,000款新商品的銷售平台來說實在驚人。
路透引用的數據顯示，自去年11月至今年11月，Zara和H&M分別為美國市場提供4萬和2.3萬種新品。而同一時間，Shein共推出150萬種產品，是Zara 的37倍，H&M的65倍。
危害勞權、環境汙染…爭議不斷
不過，Shein的生產速度和低廉售價，也讓其備受質疑，多次遭指控在生產過程中不尊重人權和造成環境污染與危害。法國十字架報報導，Shein涉嫌助長維吾爾人強迫勞動。英國媒體Channel 4在一部紀錄片中揭露Shein合作的服裝生產廠情況，稱工人們每天工作長達18小時、生產數百件服裝。
華爾街日報指出，先前一個由美國兩黨議員組成的團體呼籲美國證券交易委員會（SEC）暫停Shein的IPO申請，直到該公司證實沒有強迫勞動。此外，美國議員也要求Shein說明是否從中國新疆地區採購棉花。
儘管Shein否認指控，表示他們不從中國採購棉花，在新疆也沒有生產商。但爭議並未平息，據報導，Google數據顯示，從11月29日到30日，有關「Shein是否道德」的搜尋量增長140％。美國議員和檢察長們呼籲調查Shein的供應鏈，並將此作為評估該公司上市的條件之一。
Shein也面對抄襲、壟斷市場等爭議。除了美國有設計師控告Shein侵權，H&M也已在香港控告Shein及其香港關係企業「卓天商務」侵犯版權。Shein與另一大對手、同樣來自中國的拼多多旗下全球平台Temu，則互相指控對方違反反壟斷法和侵權。
總部遷星國擺脫中國血統 力拚在美IPO
如今Shein的銷售版圖已覆蓋歐美等全球150多個國家，據悉其將在明年於美國IPO，近日更有英國媒體報導，傳Shein董事長唐偉（Donald Tang）上周到訪英國期間，與倫敦證券交易所管理層會面談論Shein在英國IPO的可能性。
不過，據銀行家及接近Shein的人士稱，美國仍是該公司最有可能的IPO之地。先前華爾街日報報導，Shein已向美國證交會（SEC）秘密提交上市文件。高盛、摩根大通和摩根士丹利被任命為此次IPO的主承銷商。
紐約時報報導，Shein的目標是贏得華爾街和華盛頓的支持。為此，Shein也試圖擺脫其中國血統，報導指出，在遭到華盛頓的反對後，Shein已將公司總部遷至新加坡，並註銷了最初在南京註冊的公司。
此外，今年下半年以來，Shein在全球的擴張動作頻繁，繼8月宣布與Forever 21的母公司SPARC集團合作並且交叉持股，10月底又宣布從Frasers Group（星獅集團）手中收購英國快時尚品牌Missguided。
同時，該公司也積極擴展業務規模，打造新的電商平台並增加更多第三方賣家，販售廚具、日用品等各種品類商品，此舉意味著Shein將進軍綜合型電商平台，與亞馬遜、沃爾瑪等電商巨頭直接比拚，也將更進一步攻占全球市場。
Shein在去年一度估值高達1,000億美元，但在今年5月最新一輪融資後，估值縮水3成僅660億美元，預計其將繼續努力尋求更高的IPO估值。
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